Vier Duftzonen und zwei Schluchten

In Ventas nehme ich auf einem Bänklein erste Nahrung zu mir; in einem Supermarkt, der gerade seine Tore öffnete, habe ich mich mit dem Nötigsten eingedeckt. Beim Dorfeingang kann ich noch einmal durch den Boquete ins Tal auf der Südseite hinunter schauen. Dann nehme ich den GR7 wieder unter die Füsse. Neben einer an die einstige Bahnlinie erinnernden Miniatureisenbahn her verläuft er hinter dem langgezogenen Strassendorf hindurch Richtung Osten, parallel zum Berghang der Sierra de Alhama. Schon jetzt melden sich in meinen Zehen die Schmerzen von gestern Nachmittag zurück – Müdigkeit kann also nicht deren Ursache sein, wie ich mir eingestehe.

In einem Gewerbegebiet mit Gemüseverarbeitungs- und -handelsbetrieben muss ich aufpassen, dass ich den an- und wegfahrenden LKW’s nicht in die Quere komme. Als ich endlich in offenes und besonntes Land hinaus schreite, sind es vor allem Tomatenblüten, die ihren Duft verbreiten. Es wandert sich ganz anders als gestern: Kaum je ist wirklich Stille um mich her, denn praktisch jeder Quadratmeter wird intensiv bewirtschaftet, überall wird gearbeitet – Gemüse kennt keinen Samstag. Eine rege befahrene Strasse durchzieht die Ebene der in West-Ost-Richtung verlaufenden Länge nach; die Felder werden von einer Vielzahl von Bewirtschaftungswegen erschlossen, die oft mit vermutlich von Bewässerungsschläuchen stammenden Gummiresten übersät sind. GR7-Markierungen sind wie so oft Mangelware. Fast zwangsläufig trifft man an den Kreuzungen die eine oder andere Fehlentscheidung, die aber höchstens Umwege zur Folge hat. So finde ich mich einmal in einer Ansammlung von Landarbeiterhäuschen wieder, die ich, von aufgeregtem, vielstimmigem Bellen begleitet, praktisch durch die Vorgärten passiere; ein andermal, es ist bei einem Zugangsweg zum Naturpark «Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama», sehe ich zwar eine GR7-Markierung, aber noch bevor ich mir schlüssig bin, in welche Richtung sie zeigt, kommt ein gutmeinender Anwohner daher und will mich dezidiert zur Strasse hin schicken: Nach Alhama? Dort geht es lang! Erst als er mit seinem Moped um die Ecke verschwunden ist – ich will ja nicht als beratungsresistent erscheinen – wage ich es, meinen Weg fortzusetzen.

Denn hinter der Passhöhe geht es in ein Tälchen hinunter, das zum Río Alhama entwässert, seinerseits ein Zufluss des Río Genil und damit indirekt des Guadalquivir. Das Tälchen schlängelt sich durch das Hügelland abwärts und gräbt sich immer tiefer in dieses hinein; die Talsohle ist zunehmend bewaldet. Laubgeruch steigt mir in die Nase – und zwar der für frühes Herbstlaub typische Geruch beginnenden Verdorrens. Es sind vor allem golden schimmernde Pappeln, die den Weg säumen. Später häufen sich Nadelbäume, und als ich mich nach einigen Kilometern einem Stausee des Rio Alhama nähere, atme ich Pinienduft.

Am Nordufer des Sees führt mich eine Strasse über das Wehr hinüber. Auf der anderen Seite verlasse ich den GR7: An diesem befindet sich zwar in nur wenigen Schritten Entfernung ein Hotel, aber es ist ausgebucht; deshalb muss ich zum Übernachten nach Alhama de Granada. Ein Fusspfad führt neben dem Fluss her in nördlicher Richtung durch Mischwald. Über den Bäumen ragen Felszinnen empor; plötzlich umschliessen diese mich, und ich befinde mich in der Enge einer spektakulären Schlucht. Fast zwei Kilometer lang führt der Pfad durch den Tajo hindurch, den der Río Alhama durch den Felsen gefressen hat, mal auf-, dann wieder abwärts, manchmal über Stufen. Und dann taucht plötzlich das Städtchen Alhama vor mir auf, auf einem Felssporn thront es über dem Ausgang der Schlucht. Über einen steilen Weg und Treppenstufen steige ich zu ihm hinauf; kurz vor fünf Uhr bin ich oben.

Jetzt benötige ich erst einmal Erholung und Erfrischung; bei einer Bar im Stadtzentrum hole ich sie mir. Ich wähne mich dem Ziel nahe; doch erst jetzt, als ich in der Buchungs-App mein Hotel suche, realisiere ich, dass dieses nicht im Städtchen, sondern fast drei Kilometer weiter talabwärts liegt! Durchatmen, noch ein Bier bestellen, überlegen! Ich denke an ein Taxi, aber dann tragen mich meine Beine doch fast wie von selber quer durchs Städtchen zu der Strasse hin und auf dieser durch eine weite, nahezu baumlose Hügellandschaft ins Tal hinunter. Direkt vor der Brücke über den Fluss zweigt ein Strässchen mit Wegweiser zu Thermalquellen und Badehotel Balneario ab. Sogleich bin ich da erneut zwischen zerklüfteten Felsen gefangen: Zum zweiten Mal taucht der Río Alhama in eine Schlucht hinein. In engen Kurven und Tunnels windet sich das schmale Strässchen durch sie hindurch. Dann weitet sich das Tal, und am andern Flussufer wird in einem von hohen Bäumen beschatteten Park das Badehotel sichtbar.