Nur wer sich duckt, findet Schatten

In Serrato waren alle Gässchen mit Blumen, Girlanden, Flaggen und Wimpel geschmückt, «Virgen del Rosario» las ich auf einigen davon. Plätze waren mit Tischen und Stühlen möbliert und mit Blachen beschattet, an einem war auch eine Bühne aufgebaut. Als ich eine Bar fand, die offen hatte, spürte ich sogleich eine gewisse Anspannung in der Luft; die paar Männer, die am Tresen standen, waren mit dem Mann dahinter in ein Gespräch vertieft; sie nickten mir zwar zu, beachteten mich aber weiter kaum. Ich beschloss, aufs Frühstücken zu verzichten, meinen Konsum auf einen Kaffee zu beschränken und rasch weiterzuziehen. Durch weitere Gässchen abwärts erreichte ich den Dorfausgang. Nach einer Brücke über das Flüsschen Guadalteba gelangte ich auf eine Strasse. Kaum hatte ich mich mit dieser scharf nach rechts gewandt und einige Schritte bergaufwärts getan, war vom Dorf her das Knallen mehrerer Schüsse zu hören, gleich darauf setzte Blasmusik ein. Es war genau elf Uhr: Das Fest war damit wohl eröffnet! Dem von der Bäuerin des Cortijo Nuevo vorausgesagten Trinkgelage war ich offenbar gerade noch zuvorgekommen.

Gegen halb zwei war ich oben. Ich erreichte eine Passhöhe auf der Schulter des Bergrückens, ich identifizierte sie auf der Karte als den 805 Meter hohen Puerto de las Cruces. Von hier aus boten sich grandiose Fernsichten auf Gebirgszüge, weite Täler und Ebenen. Weit vorne meinte ich in der Tiefe einen blauen Schimmer zu erkennen; der könnte von den Guadalteba-Guadalhorce-Stauseen herrühren, in deren Nachbarschaft ich heute Abend übernachten würde. Gleich rechts davon erhob sich das klotzige Felsmassiv der Sierra de Huma aus der Ebene, und dahinter waren im Dunst die Silhouetten weiterer Gebirgsgruppen der Kordillere zu erkennen, die ich wohl in den kommenden Tagen streifen würde.

Ein Wegweiser bestätigte, dass ich mich auf dem GR7 befand, und sagte zudem, dass mein Zielort Ardales noch drei Stunden entfernt war. Eine Stelle für ein angenehmes Rasten fand ich jedoch nicht, vor allem keinen Schatten. Also kein langes Verweilen, sondern flugs den Talweg angetreten. Bald trat ich aus dem bestenfalls mannhohen, wilden Gehölz des Bergkamms in herbstlich-ödes Landwirtschaftsland hinaus, das hauptsächlich aus endlosen braunen und ockerfarbenen Äckern und Oliven- und Mandelpflanzungen bestand, die sich an eher flachen Hängen dahinzogen. Nach einigen Wegbiegungen geriet vor mir auch Ardales bereits ins Blickfeld, ein weisses Städtchen am Abhang eines Hügels unter einem Wald aus Windturbinen. Der leicht abwärts geneigte Weg forderte kaum noch Anstrengungen; umso mehr tat es freilich die Hitze. Nirgends bot sich Schatten, die Olivenbäume waren viel zu klein und zudem oft ohnehin unzugänglich hinter Zäunen. Einmal versuchte ich es trotzdem, aber ich musste mich dazu derart zusammenkauern und krümmen, dass meine Muskeln sofort mit Krämpfen drohten. Ein andermal duckte ich mich für eine kurze Stehrast in den Schatten einer Hauswand. Ich war der Erschöpfung nahe, als ich endlich das Ufer des Río Turón erreichte, der am Fuss des Hügels unter dem Städtchen vorbeifloss. Über eine römische Brücke ging es nochmals einige Schritte steil hinauf, dann tauchte ich in die Gässchen von Ardales ein. «Mucho calor!», nickte mir eine Passantin zu – ich interpretierte es als Verständnis für meine verschwitzte und wohl abgekämpft wirkende Erscheinung.

Auf der beschatteten Terrasse einer Bar erholte ich mich bei einer kühlen Cola und bestellte ein Taxi. In Ardales selbst hatte ich keine verfügbare Unterkunft gefunden, deshalb hatte ich im Hotel Posada del Conde, elf Kilometer ausserhalb des Ortes, gebucht. Unvorstellbar, diese ganze Strecke noch zu Fuss gehen zu müssen! Mit dem Taxi erreichte ich das Hotel gegen halb Sechs. Es befand sich inmitten eines Touristenzentrums zwischen nicht weniger als drei Stauseen, die hier zusammentrafen, und dem Nordzugang zum berühmten «Caminito del Rey», einem spektakulären, an Felswänden aufgehängten Fusspfad durch die vom Guadalhorce-Fluss durchs Gebirge gefressene Schlucht.