Der Riegel ist geknackt

Dann also nichts wie los!, sagte ich mir, als ich auf dem Pillon aus dem Bus stieg. Direkt gegenüber der Talstation der Seilbahn, mit der man bequem zu den Gletschern der rund 3000 Meter hohen Diablerets-Gruppe hinauf schweben könnte, schritt ich an einer Informationstafel vorbei, die vor den Risiken eines Alpinwanderwegs warnt; bei deren Lektüre vor zwei Jahren hatte sie mir noch Respekt eingeflösst. Nach der fast dreistündigen Anreise und der eben erst getroffenen Routenwahl war ich nun aber so tatendurstig, dass ich mich von nichts mehr aufhalten lassen mochte; anders kann ich mir nicht erklären, weshalb ich schon die erstbeste Weggabelung übersah und zunächst eine Viertelstunde in die falsche Richtung ging… Einmal auf den richtigen Weg zurückgeschwenkt, begann der Weg sogleich steil durch hohes Gras und später Wald hinaufzuklettern; einige morastig-rutschige Stellen erinnerten an kürzlich niedergegangene Regenfälle. Nach etwa fünf Viertelstunden passierte ich die Baumgrenze, in Sichtweite der Stelle, an der die beiden Gondeln der Seilbahn sich kreuzen. Deren Tragseile verlaufen ziemlich exakt über der Linie der Wasserscheide. Letztere ist von Auge zwar nicht erkennbar, aber nun öffnete sich das Blickfeld nach beiden Seiten: nach rechts ins trogförmige Ormond-Tal hinunter, durch das die Eau Froide der Rhone zufliesst, und nach links zu den Voralpen des Saanenlandes, benannt nach dem Aare-Zufluss, der es zum Rhein hin entwässert.

Nun wurde es steiniger und atemberaubender, bald schaute man ein erstes Mal durch eine steile Felsrinne in die Tiefe, geradewegs auf das Dorf Les Diablerets hinab: Gewiss, wenn man hier zu lange hinunterstarrte, konnte einem schon schwindlig werden! Oberhalb der Rinne wandte sich der Weg nach rechts und stieg, die Seilbahn unterquerend, schräg über Lockergestein aufwärts. Irgendwann glaubte ich Stimmen zu hören – und tatsächlich: Hoch über mir sind Kletterer zu Gange, ich kann sie auch sehen, so nahe bin ich dem Klettersteig des Gemskopfs bereits. Halbwegs dreht der nun sehr schmale Pfad unter der Felswand um den Berg herum, eine Passage ist mit einem Drahtseil gesichert. Ich habe nun den Scex Rouge mit der Bergstation vor mir, hoch im Himmel schwebt die Gondel zu ihm hinauf. Den Steigmuskeln ein paar Minuten Erholung gönnend, führt der Pfad ein Stück weit horizontal durch den Steilhang, bis ein Schild die Fortsetzung für gesperrt erklärt. Nun geht es in steilem Zickzack wieder zum Rand der Felswand hinauf, der sich hier nach weiter oben zurückgezogen hat; das Felsband ist hier schmaler als auf der Nordseite. Nach einigen Schritten dem Rand entlang sehe ich mich plötzlich in einem engen steilen Couloir gefangen; es muss eine jener schwierigeren Stellen sein, denen die Route die T5-Klassifizierung verdankt. Mit Hilfe von Händen und grossen Schritten arbeite ich mich über die groben Steinblöcke hinauf. Am Einstieg zur Via Ferrata vorbei gelange ich in ein zweites, kaminähnliches Couloir, das sowohl mit Seilen als auch mit einigen im Fels fixierten Eisenbügeln gesichert ist – es ist wohl die von der Hüttenwartassistentin erwähnte Leiter. Ein paar durch Klimmzüge unterstützte Schritte, dann ist das Nadelöhr überwunden. Und da, kaum habe ich zum aufrechten Gang zurückgefunden, taucht zu meiner Überraschung auch schon meine heutige Unterkunft vor mir auf: Auf einem Sattel knapp unterhalb des Gemskopfs, sozusagen auf dessen Nacken hockt die «Cabane». Nur noch wenige Schritte ist es bis zu ihr, ich bringe sie schlendernd hinter mich.

Der für mich noch vor kurzem unüberwindbar scheinende Riegel war nun also tatsächlich geknackt! Es kam aber noch besser: Auch der Scex Rouge liess sich heute noch erklimmen – es war ja erst 14 Uhr, und für den Rückweg gab es die Bahn. Die Hüttenwartassistentin wies mir mit der Hand den Weg: rechts vom Oldenhorn schräg durch die mit Lockergestein bedeckte Steilhalde hinauf, an zwei Schneefeldern vorbei, ich könne es nicht verfehlen, zumal auch noch einzelne andere Wanderer unterwegs waren. Die EHWS musste ich nun links liegen lassen, sie zog sich zum Gipfel des Oldenhorn hinauf, den ich für mich als zu schwer besteigbar erachtete. Die Seilbahn hingegen begleitete mich weiterhin, wenn auch in grösserer Distanz: Deren zweite Sektion schwang sich über die Abgründe der Dar-Fälle zum Scex Rouge hinauf. Von Gepäck befreit, stieg ich flott aufwärts; oberhalb der Geröllhalde wurde die felsige Landschaft immer spektakulärer, immer mal wieder sicherten Seile den Pfad. Nach rund vierzig Minuten verkündete eine blaue Tafel, dass ich eine Höhe von 2735 Metern erreicht und seit dem Col du Pillon 4 Kilometer zurückgelegt hatte. Kurz darauf bog ich um einen Felsen herum – und stand von einem Moment auf den andern vor einem mächtigen Gletscher, der sich über die gesamte Breite des Sattels zwischen Oldenhorn und Scex Rouge zu mir herunterwälzte: ein erhebender Anblick! Dass er schwitzte, war nicht zu übersehen und schon gar nicht zu überhören: Um mich herum rauschte und toste es von Wässerchen und Wassern – alles Quellbäche des Dar, die sich ausser Sicht, aber nur wenige Meter rechts von mir über die Felsen hinunterstürzten. Anmutige Eisesstille und ungebändigte Wasserwildheit fanden sich hier vereint.

Dem Gletscherrand entlang ging es weiter aufwärts, bis ich die Höhe des Sattels erreichte. Und hier breitete sich eine endlos scheinende weiss-blau-graue Ebene vor mir aus: Das war das Plateau des Tsanfleuron-Gletschers, das ich morgen zu überschreiten gedachte. An dessen Ende stach eine Felsnadel in den Himmel, das musste die berühmte «Quille du Diable» sein – weit dahinter lugten schneebedeckte Walliser Gipfel hinter dem Plateaurand hervor. Mit der Ruhe war es hier freilich schlagartig vorbei: Denn hier begann die Sphäre des alpinen Vergnügungsparks «Glacier 3000». Da führte ein Pistenbus Touristen über den Gletscher, die von der Seilbahnstation auf dem Gipfel per Sessellift heruntergeglitten oder mit dem «Alpine Coaster» heruntergerodelt kamen. Dort tummelten sich Reisegruppen posierend und Selfie-schiessend auf dem Eis oder standen Schlange bei Pistenbus oder Sessellift. Aber zum Glück streifte ich diese Unruhe nur kurz im Vorbeigehen. Denn angesichts des Angebots an Transportmitteln kämpfte sich niemand sonst zu Fuss durch den weglosen Permafrosthang hinauf! Diesen hatte ich kurz nach vier Uhr hinter mir, da stand ich auf diesem Fast-3000er-Gipfel der Diablerets-Gruppe bei der vom Architekten Mario Botta erbauten Bergstation.